Sellado de espacios entre las alas y el fuselaje, aún a lijar la masilla.
Ala superior pegada. Notar el motor ensamblado.
El montaje de las alas es crítico porque tiene que quedar horizontal y además perpendicular al fuselaje.
Me tomó como 6 o 7 intentos diferentes porque siempre se desviaba hacia alguna dirección.
Pegando los flotadores y los soportes de las alas.
Se puede ver que las alas no son ortogonales a los flotadores.
Ésta actividad tuve que hacerla mucas veces porque la aeronave no quedaba ortogonal (90 grados horizontal y vertical). Creo que en varias fotos se ve que no cuadran. Durante el secado del pegante las piezas se mueven, por memoria de los soportes o por diferencias en el pegado (el modelo no tiene pines en todos lados para insertar las partes). Al final con cinta y soporte la amarre para mejores resultados.
Eso se hizo más o menos entre mayo y junio del 2024.
La pieza en V se me perdió y fabrique una con los marcos de inyección sobrantes de los moldes. Tomó mucho tiempo hacer la pieza en el ángulo, longitud y tamaño exacto. Cuando estaba lista encontré la pieza al lado de una pata del escritorio, como 2 meses después.
Son piezas de 6 u 8 milímetros de un espesor de 1 u 2 mm.
En la tapa de gaseosa se puede ver los pedazos del exosto del motor (uno para cada cilindro), fabricados en alambre de longitud 5 mm.
Otro ángulo.
Notar que hice una copia casi exacta de una cantina (o Jerry can) pegando dos pedazos de madera de paleta (para aumentar el espesor) y recortando con bisturi la dimensión exacta. Estaba probando si se veía similar, aunque en la foto no está pintada.
Cinta de enmascarar azul para mantener rígido el pegado.
Notar los barriles que fabriqué en aluminio en escalas 1:35 para vehículos y 1:72 para aeronaves.
Ese método lo saqué de San Youtube. Y un poquito de matemáticas para calcular los tamaños de corte a escala.
Finalmente terminando el pegado de los cuerpos.
Se puede ver que estoy pegando la transmisión del carrotanque. Ese palito lo hice en cable de aluminio (el que tiene el cobertor verde en otros vídeos). El palito se rompía cada rato. Estoy pegando el volante al tablero del carrotanque.
El rectangulo de aluminio es la superficie para fabricar un barril.
Voy a hacer todas las aeronaves en 1:72 y todos los vehículos en 1:35.
Voy a explicar acá como hacer los barriles en aluminio. Algunas fotos las repetiré para seguir la secuencia.
El método lo saqué de youtube, busquen : building model drum.
Primero determinar las dimensiones reales de un barril de combustible de 55 galones ( 200 litros), según wiki es :
880 milímetros de alto y un diámetro de 610 milímetros.
Para determinar cuanto desarrolla la parte enrollada, la longitud (del círculo) es 2 PI r o PI D = 3,14 x 610 mm = 1916 mm .
Entonces una lámina de barril real antes de enrollar mide 880 mm x 1916 mm.
Pero como necesito el barril a escala 1:35 divido las dos dimensiones por 35 (en caso de 1:72 divido por 72) .
Así las cosas, la longitud del barril a escala 1:35 es de 25 mm x 55 mm. Más o menos una pulgada por dos pulgadas.
Segunda parte: fue como determinar cual material era el óptimo para construir los barriles, tenía papel aluminio y contenedores de porciones de lasaña y postres. Éstos últimos resultaron óptimos después de una intensa lavada y martillado para eliminar las arrugas. No tiene que quedar perfecto. Las imperfecciones hacen que se vea casi como en la realidad. Si se usa papel aluminio, éste es muy blando y se aplasta con facilidad.
OJO. Detalle importante. Al ancho de la lámina se le suman 2 milímetros de más para doblarlo hacia adentro y crear un reborde doble que le da rigidez y se ve como un barril real. Además a la longitud más larga se le suman 3 o 4 milímetros más para poder pegar el final con el inicio (el traslapo). Ésto es para todas las escalas.
Entonces la dimensión a cortar en 1:35 es : 25+2+2 por 55+3; ósea 29 mm x 58 mm.
De ésta fotos se puede ver una lámina de aluminio de postre ( o lasaña congelada) cortada de la dimensión adecuada para deformar.
Se pueden ver los barriles de 1:35 al lado de los barriles de 1:72 y algunas tapas que no funcionaban, pero en la tapa opuesta la arreglé.
Foto anterior:
se pueden ver láminas de escala 1:72 listas para darles la forma.
- Se puede ver que ya doblé los 2 mm de cada lado del reborde. Se pone una regla o lámina delgada y se dobla fácilmente.
- Se puede ver que las láminas están arrugadas de origen. Estoy reciclando bandejas de comida congelada de supermercado. Obviamente las las lavé.
- Con una sola bandeja salen decenas de barriles.
Para darle los dos rebordes del centro o cada tercio se ponen dos alambres delgados, se pegan a distancias paralelas con cinta. Con un aditamento se presiona para dejar las dos huellas del refuerzo en la mitad y/o tercio del barril.
Ojo, para la escala 1:35 están más separados y para la escala 1:72 están más cerca.
Encontré que para 1:35 hacia presión con el extremo de un palo de sushi (más grueso) y para 1:72 con el extremo de un palo de chuzo, mas delgado.
Después se enrrolla y le queda un cilindro con forma de barril con los dos ondas corrugadas en la mitad y un reborde a cada extremo.
Pegar con el pegante que le funcione, hacer presión con pinzas o cinta.
Notar en la foto que algunos barriles (los primeros) no quedan perfectos. Con tijeras grandes se recorta el aluminio y Chao.
TAPAS:
No dice como hacer las tapas pero descubrí que una vez bien pegados los cilindros se puede poner una tapa con papel aluminio de cocina cortado en círculo como dos o 3 milímetros más grande que el barril y se dobla, espicha y aplana hacia el exterior y esas arrugas se ven como una tapa. Después se aplica pegante y Chao.
No requiere hacer las dos tapas.
Notar que los miniclips o minipinzas mantienen el barril cerrado mientras cura el pegante del traslapo.
Hice éstos barriles porque quería poner barriles en los diaramas y en los almacenes no venden accesorios.
Busqué por Internet y una cajita con 10 o 12 barriles la venden en 18 dólares más el e vío 8 o 10 dólares más el impuesto más 17 % del total, salían los barriles más caros que el modelo.
Buscando encontré como hacerlos en la casa.
Algunos barriles pintados tratando de ver cuales son los más reales y como los colores hacen que se vean más reales.
Notar que hice unas mini micro tapas y las pegué.
Un hombre en la escala 1:35 de comparación y dos hombres por pintar en la escala 1:72.
Varios barriles sin pintar para que vean como se ve la tapa en papel aluminio pegada.
Todo era la primera vez que lo hacía. Algunos barriles quedaron chuecos o imperfectos, se coloca la imperfección hacia atrás y no se ve.
Ahh, y les pegué títulos que imprimí con la del Humvee y el Willys.
Algunos barriles no quedaron del mismo tamaño, es fácil que se doble, corté o pegué más de un lado que de otro.
Estos barriles metálicos tienen otra ventaja que es que una vez se pinta, se puede raspar la pintura y queda la raspadura color metal debajo.
Con lija de muros se raspa y el metal queda visible, aveces la pintura se cae y deja ver la pintura.
Hace falta poner óxido, tierra y lodo y queda terminado.
Me detuve un tiempo porque tenía que decidir si le ponía los cables de tensión en las alas.
Debía decidir como sujetarlo al fuselaje y alas porque nunca había realizado el cableado.
Debía decidir como hacer todo antes de iniciar a hacerlo.
Por ejemplo, decidir si instalaba ganchos en las alas que tenía que fabricar y luego de pegar los ganchos, entonces el cable a éstos. Los ganchos no los hice y decidí perforar directamente en el modelo. Debía decidir de a donde a donde van los cables. Si mediante fotos podía determinar todos los detalles.
Incluso al ver las fotos vi que usan cables dobles.
Pero cuando fui a comprar el cable especial no se conseguía y por Internet no estaba seguro si me vendían lo que yo quería. Solo se conseguía una marca.
Ahh, para pegar el cable hay que usar pegante de pegado superapido para no quedarse media hora sosteniendo cable al ala mientras pega.
En ésta foto original en Palenquero se puede ver que los cables entran en la aeronave y son dobles para el Curtiss Hawk II.
También se puede ver el camuflado en el reborde del ala y que no tiene camo debajo. Un tema para más adelante.
El cable lo vine a conseguir en octubre o noviembre 2024. Entones inicié a perforar huecos de 1 mm o 1,5 mm con un perforador a mano que consegui. Tiene diferentes diámetros de 1 mm 2, 3 o 4 mm.
El cable es especial que estira una vez la primera punta está pegada. En los vídeos de youtube pegan el cable facilísimo, pero la realidad es que es muy difícil.
Si el cable es muy corto, al estirarlo se desprende del ala. Si es muy largo no queda tensionado. El área de contacto entre el cable y el ala es mínimo, por eso se despega.
Notar las perforaciones dobles.
Ahí me di cuenta que se debe perforar antes de pegar las alas porque no dan los ángulos para utilizar el perforador. En algunos casos usé tornillos, en otros puntillas, punzones lo que funcionara. Especialmente fue muy difícil hacer los huecos entre las dos alas.
Una foto del cable, no es la marca que estaba buscando EASY LINE.
Éste es de marca AK tipo BOBIN , dice para 1/35 1/48. Yo estoy haciendo 1/72 pero igual lo utilicé. Pensé que incluso, si lo conseguía a más escala (1/72) el cable sería más delgado y se reventaría muy fácilmente. Decidí seguir con éste y se ve muy bien.
Se ven unas puntas pegadas. Esas puntas de la foto tuve que despegarlas después porque estaban muy cortas, a pesar de que había medido.
Al final lo que hice fue cortar los cables más largos e ir cortando a medida que probaba y pegaba.
Había que pegar un cable y esperar una o dos horas que endureciera bien el pegante, sino se despega el cable. Incluso al tratar de poner otro cable si el pegante no ha curado se desprende lo que se ha hecho.
Ésto tomó un par de semanas porque no tengo todos los días disponibles, ni todos los días tengo los ánimos para hacerlo.
Cuando vi los primeros cables dobles pegados me entusiasmé porque se ve del carajo.
Foto con todos los cables pegados pero no se ha terminado.
Hay que aclararar que ésta es una modificación muy complicada de hacer que no está en las instrucciones.
Pensando en cómo hacer el diorama para el Curtiss Hawk repito la portada del molde. Quería que tuviera agua y tierra.
Todas las fotos son en Colombia 3n la época del conflicto con aeronaves de la época.
Puede ser en tierra con llantas extra o sin ellas.
O en el agua con un muelle, pero se complica para hacer la superficie del agua y cortar los flotadores o cortar un hueco en la base.
Otra opción es hacer una especie de elevador como en la foto (arriba).
O hacer una rampa que entre en el agua como en la foto.
También quería que quedara un hangar en madera pero eran demasiadas cosas.
Había tomado una foto en la que hacía el diseño sobre la superficie y además le había pintado la base para solo hacer unos cuadros.
Entonces decidí tratar de hacer unas placas de concreto simuladas (con concreto real) y diseñe los cuadros de la medida de la aeronave. Los cuadros debían ser grandes para hacer la menor cantidad de cuadros. Además tener en cuenta la escala para que parezca real.
Corte recto con bisturi en las líneas trazadas y en diagonal a 2 o 3 mm tratando de cortar una cuña vertical que facilitara a sacar el relleno y poder meter las maderas de dilatación. Que son palos de paletas . Corté una parte de la zona que será el agua para que me ayude a que el nivel abajo de la rampa quede más bajo. Los palos de paletas son en ángulo para que la rampa que es muy pequeña se puede notar o al menos que de la ilusión de una rampa.
Con el alicate corta cable, corté las maderas a la medida para que queden dentro de los cuadros.
Prueba de tamaño de las placas con el vehículo.
Se puede ver que solo hay 4 cuadros para ponerles concreto.
Otro día con más calma llené los 4 cuadros cuadros con el concreto, pero le agregué yeso para que quedara menos piedregudo (menos arenoso). Esto causó que las placas del mini concreto sun super-débiles y blandas.
Al llenar los cuadros me quedó mucha mezcla y decidí rápidamente poner más palos de paleta y agregar el concreto mezclado.
Obviamente, entonces quedé corto de concreto y quedó un hueco.
Al día siguiente corté más huecos, instalé más palos de paletas y llené el concreto faltante.
Ya se ve la intención del diseño, que no quede centrado y placas de concreto hacia arriba y hacia los lados. Agua hacia abajo.
Otro día más, retiré los palos de paleta de los exteriores con la intención de dejar los interiores.
Inmediatamente inicié a rellenar los laterales con yeso. En la parte inferior inicié lentamente a darle pequeñas capas para rellenar la parte inferior y hacerla ver como agua que se mueve. Por los lados inserte el yeso semiseco para simular rocas.
Hasta completar y cubrir la rampa. Aún hace falta completar con yeso los laterales.
Repito ésta foto de la prueba, mirar condetalle la aeronave.
Prueba de tamaño de las placas con el vehículo.
Se puede ver que los flotadores están pintados de plateado.
En enero en vacaciones inicié la pintura. Se pueden ver los flotadores y debajo de las alas pintadas de plateado.
El proceso es que primero se pinta en color negro y encima se pinta el plateado. Por eso se pueden ver pequeños puntos negros sobre las alas.
Con el disolvente de la pinturas muchos cables se soltaron al disolverse el pegante de los cables. Más o menos un 50 o 40% se despegó y tomó tiempo volver a pegar.
Pensé que había tomado fotos del negro de base, pero parece que no lo hice.
En el de prueba (primera foto) le puse cinta de enmascarar debajo de las alas para evitar que el plateado quede pintorreteado.
El color negro y el plateado lo hice con latas de pintura acrílica basadas en líquidos tipo thiner.
Volviendo al tema Curtiss Hawk II ( hay uno y tres).
Notar el negro y plateado Tamiya en Spray.
Pintura del verde mate de base usando pintura de lata de Spray.
Me he demorado con ésta aeronave porque he tenido inconvenientes con las pinturas en Spray por mi fa,ta de experiencia en aeronaves. En la casa he hecho pinturas con Spray como los bajantes de agua, fabriqué jardineras en madera y las pinté con Spray, pinté piezas de metal, etc.
Usé esa base de Spray que es Tqmiya.
La pintura Tamiya es muy, pero muy buena.
Sucedió que fui a comprar pinturas verdes Tamiya para pintar el resto y o sorpresa, prohibieron la venta de los Spray Tamiya en Canadá. Porque contiene químicos prohibidos... imagínense ese tarrito es peligroso.
La pintura verde que se ve en la foto era la ünica pintura verde en Spray que había el día que fui. Au que hice unas pruebas y el color es como un verde selva muy similar al de allá.
Como se ve en la foto de arriba la aeronave se ve genial.
Pero acá inicia el parto. Debajo del ala superior no pintó el fuselaje porque el ala impide que de un buen ángulo.
Tampoco pintó una parte debajo del fuselaje que debe ir en verde...
Acá viene un paréntesis.
La dificultad son dos, el doble ala del biplano y los cables. Los cables me van a torturar el resto de la construcción.
El orden de armado de una aeronave es pegarla y después pintarla. Se pueden pintar los accesorios por adelantado. Accesorios son motor, sillas, armamento, pods, cúpulas, llantas, tren de aterrizaje, etcétera.
Pero el biplano complica la pintura y los cables muchos más. Sobretodo si se va a pintar con algún esquema particular.
Entonces el orden es: 1- se perforan los huecos de los cables en las alas sin ningún obstáculo; 2- se pega el ala inferior al fuselaje (con estabilizadores); 3- se pinta el fuselaje con el ala y estabilizadores, el ala superior aparte, se pinta todo por completo , como terminado, incluso las calcas; 4- se pega uno de los extremos de los cables; 5- se pegan el ala superior con los soportes al ala inferior; 6- se pega la otra punta de los cables.
Obviamente, yo no lo hice así y estaba ( o estoy) enredado.
Entonces como pintar los faltantes?
Desarmar la aeronave y repintar, cambiar de pintura y usar el aerografo o pintar con pincel con la pintura Spray?
Lo que hice fue acercar el Spray y pintar en ángulos más laterales para pintar debajo del ala superior y el fuselaje debajo del motor, con la pintura Spray. Parece lo kas razonable y lo mas fácil.
Parece bien.
Pero al mirar el ala en detalle, se ven parches brillantes producidos por el solvente dentro de la lata.
Además en los flotadores se ven parches de pintura en gotas grandes.
También la lata grande tiene una presión muy, muy grande que dejó parches de sobrepintura. Como una especie de gotas.
Mejor dicho, la hubiera dejado como estaba y agregaba la pintura...
Me tocó ponerme a lijar toda la pintura para agregar un anueva cubierta. Haciendo eso me di cuenta que no se veía mal lijado, se veía como un mate con las estrías o rayas de la lona del ala. Si, son aeronaves recubiertas en lona, caso todo el fuselaje y todo en las alas por ambos lados (en la aeronave real). Hay gente que se arma aeronaves de madera con lona a escala...
Lijando la pintura de la aeronave se partió en 8 puntos, lo cual fue un largo pegar porque hay que cuadrar los 3 ejes. Es que los parales del ala son de 1 mm de diámetro. Si se agarra mal se parte solo agarrándola. Pegaba un palito esperaba 3 o 4 horas bajo una lámpara, trataba de pegar otro y se despegaba el primero ero y perdía el día. Así pasé como dos semanas .
Entonces decidí pegar cada suspensor, uno cada día hasta esperar a que el pegante se cristalice y realmente avancé más así.
Demorado más la terminación.
Pero una vez acabé finalmente listo para pintar todo, se cayó al piso y se rompió al menos en 12 puntos. Es decir, los flotadores se despegaron completamente del fuselaje y los suspensor3s de las alas se soltaron pero seguían conectadas pero no estaban alineadas.
Fue como volver a empezar. Incluso pensé en comprar una nueva aeronave e iniciar para iniciar bien y avanzar más rápido.
Me inventé éste montaje para que me diera la altura para mirar en todos los ángulos y que la aeronave no se mueva.
Se me había olvidado, la aeronave se rompió cuando estaba tratando quitar la máscara del camuflado porque la cinta de enmascarar es más fuerte que los palitos de 1 mm.
Ya había iniciado a pintar el camuflado cuando se rompió toda.
Se puede ver un cortador delgado debajo de la barra que conecta los dos flotadores. Si no pegaba esa barra la aeronave se movía y era I posible cuadrar las alas.
En la parte de atrás pegué cuatro o 5 palos de paleta para evitar que la cola se fuera hacia abajo, antes de que pegara los soportes de los flotadores. Sino, cuando seque el pegante, la aeronave queda mirando hacia arriba y los soportes de adelante no logran conectarse entre la aeronave y los flotadores.
Coloqué cintas a los flotadores para que quedarán paralelos, sino se mueven hacia adentro o giran y queda uno volteado. Con 10 o 15 grados que se mueva se ve muy mal.
Coloqué unas cintas en los extremos del ala porque las alas no quedaban horizontales.
Antes de pintar hice pruebas de colores sobre un color plateado pintado sobre papel.
Los de arriba son los Spray y los de abajo con pincel.
Compré dos o tres verdes más de Tamiya para ver los colores finales, pero ninguno se veía bien.
Se puede ver que solo un verde (el primero, el de la lata grande) es como verde selva, el resto son colores WWII.
Usé el verde de la primera franja y el último punto de la primera franja. Es el Vallejo acrílico 70.975 "military green". Ese lo apliqué en los parches.
Pero el segundo verde, el de los parches quedaba casi igual que el de fondo. Los colores cambian según la base. La aeronave tenía negro y después plateado.
En las franjas de abajo apliqué el Spray con pincel. Se aplica el Spray sobre una superficie no absorbente y con el pincel se recoge y traspasa a donde se va a pintar, pero se ve que quedan parches. Por eso apliqué el Spray directamente.
El verde claro parece verse bien, pero no se ve natural y no lo usé.
Al ver los primeros parches p8ntados no me gustó el color final. Tomé tres partes de ese más una parte del "arena oscura" Vallejo acrílico 70.847 que es como un color crema superpálido tirando a un quisie blanco. Eso bajó el tono del color verde de los parches.
En la foto de los primeros parches ese es el color final.
Aplicando base a las figuras y comparar que es la misma escala del Hawk.
Las figuras, algunas son de plástico y otras de resina. Hay que quitarles las rebabas con mucho cuidado por la pequeña escala.
El del barril es la mejor figura coincide en escala con los otros barriles que fabriqué.
Prueba de pinturas de las figuras con diferentes pinturas y diferentes mezclas.
El color final fue el de arriba, pero después lo cambié porque se veían muy aburrido con ese color tan pálido.
Estaba tratando de que dieran los colores delas fotos de abajo:
Ésas fotos las saqué de un video de youtube sobre Scadta del museo de Barranquilla. Era una charla, creo que parientes de los alemanes que trabajaron allí y una secretaria / profesora (alemana) que trabajó en Scadta. Las fotos son propiedad de ellos, pero muy valiosas para mí.
Notar como el que pinté de verde se parece al está de verde en a foto arriba.
Notar los barriles y lo que hace el hombre que está en la aeronave montado al lado del motor. Nota, ese no es un Curtiss Hawk. Solo para el detalle de uniformes. Lleva la cupula en el copiloto, que me decían que no la usaban...
En la foto de abajo se ven diferentes tonos de azul, no se si es por los rangos o los uniformes tienen más uso.
Comentarios
Los primeros motores se cambiaban cada 50 horas. Con éstos motores CW Cyclone iniciaron a funcionar por lo menos 200 horas y siguieron aumentando.
Silla montada dentro del fuselaje pegado.
Silla pintada e instalada desde otro ángulo. Notar mucha masilla para sellar en el fuselaje. La masilla será lijada y repintada.
Partes ensambladas para pegar.
Sellado de espacios entre las alas y el fuselaje, aún a lijar la masilla.
Ala superior pegada. Notar el motor ensamblado.
El montaje de las alas es crítico porque tiene que quedar horizontal y además perpendicular al fuselaje.
Me tomó como 6 o 7 intentos diferentes porque siempre se desviaba hacia alguna dirección.
Armando los flotadores.
Pegando los flotadores y los soportes de las alas.
Se puede ver que las alas no son ortogonales a los flotadores.
Ésta actividad tuve que hacerla mucas veces porque la aeronave no quedaba ortogonal (90 grados horizontal y vertical). Creo que en varias fotos se ve que no cuadran. Durante el secado del pegante las piezas se mueven, por memoria de los soportes o por diferencias en el pegado (el modelo no tiene pines en todos lados para insertar las partes). Al final con cinta y soporte la amarre para mejores resultados.
Eso se hizo más o menos entre mayo y junio del 2024.
La pieza en V se me perdió y fabrique una con los marcos de inyección sobrantes de los moldes. Tomó mucho tiempo hacer la pieza en el ángulo, longitud y tamaño exacto. Cuando estaba lista encontré la pieza al lado de una pata del escritorio, como 2 meses después.
Son piezas de 6 u 8 milímetros de un espesor de 1 u 2 mm.
En la tapa de gaseosa se puede ver los pedazos del exosto del motor (uno para cada cilindro), fabricados en alambre de longitud 5 mm.
Otro ángulo.
Notar que hice una copia casi exacta de una cantina (o Jerry can) pegando dos pedazos de madera de paleta (para aumentar el espesor) y recortando con bisturi la dimensión exacta. Estaba probando si se veía similar, aunque en la foto no está pintada.
Cinta de enmascarar azul para mantener rígido el pegado.
Notar los barriles que fabriqué en aluminio en escalas 1:35 para vehículos y 1:72 para aeronaves.
Ese método lo saqué de San Youtube. Y un poquito de matemáticas para calcular los tamaños de corte a escala.
Finalmente terminando el pegado de los cuerpos.
Se puede ver que estoy pegando la transmisión del carrotanque. Ese palito lo hice en cable de aluminio (el que tiene el cobertor verde en otros vídeos). El palito se rompía cada rato. Estoy pegando el volante al tablero del carrotanque.
El rectangulo de aluminio es la superficie para fabricar un barril.
Voy a hacer todas las aeronaves en 1:72 y todos los vehículos en 1:35.
El método lo saqué de youtube, busquen : building model drum.
Primero determinar las dimensiones reales de un barril de combustible de 55 galones ( 200 litros), según wiki es :
880 milímetros de alto y un diámetro de 610 milímetros.
Para determinar cuanto desarrolla la parte enrollada, la longitud (del círculo) es 2 PI r o PI D = 3,14 x 610 mm = 1916 mm .
Entonces una lámina de barril real antes de enrollar mide 880 mm x 1916 mm.
Pero como necesito el barril a escala 1:35 divido las dos dimensiones por 35 (en caso de 1:72 divido por 72) .
Así las cosas, la longitud del barril a escala 1:35 es de 25 mm x 55 mm. Más o menos una pulgada por dos pulgadas.
Segunda parte: fue como determinar cual material era el óptimo para construir los barriles, tenía papel aluminio y contenedores de porciones de lasaña y postres. Éstos últimos resultaron óptimos después de una intensa lavada y martillado para eliminar las arrugas. No tiene que quedar perfecto. Las imperfecciones hacen que se vea casi como en la realidad. Si se usa papel aluminio, éste es muy blando y se aplasta con facilidad.
OJO. Detalle importante. Al ancho de la lámina se le suman 2 milímetros de más para doblarlo hacia adentro y crear un reborde doble que le da rigidez y se ve como un barril real. Además a la longitud más larga se le suman 3 o 4 milímetros más para poder pegar el final con el inicio (el traslapo). Ésto es para todas las escalas.
Entonces la dimensión a cortar en 1:35 es : 25+2+2 por 55+3; ósea 29 mm x 58 mm.
De ésta fotos se puede ver una lámina de aluminio de postre ( o lasaña congelada) cortada de la dimensión adecuada para deformar.
Se pueden ver los barriles de 1:35 al lado de los barriles de 1:72 y algunas tapas que no funcionaban, pero en la tapa opuesta la arreglé.
Foto anterior:
se pueden ver láminas de escala 1:72 listas para darles la forma.
- Se puede ver que ya doblé los 2 mm de cada lado del reborde. Se pone una regla o lámina delgada y se dobla fácilmente.
- Se puede ver que las láminas están arrugadas de origen. Estoy reciclando bandejas de comida congelada de supermercado. Obviamente las las lavé.
- Con una sola bandeja salen decenas de barriles.
Para darle los dos rebordes del centro o cada tercio se ponen dos alambres delgados, se pegan a distancias paralelas con cinta. Con un aditamento se presiona para dejar las dos huellas del refuerzo en la mitad y/o tercio del barril.
Ojo, para la escala 1:35 están más separados y para la escala 1:72 están más cerca.
Encontré que para 1:35 hacia presión con el extremo de un palo de sushi (más grueso) y para 1:72 con el extremo de un palo de chuzo, mas delgado.
Después se enrrolla y le queda un cilindro con forma de barril con los dos ondas corrugadas en la mitad y un reborde a cada extremo.
Pegar con el pegante que le funcione, hacer presión con pinzas o cinta.
Notar en la foto que algunos barriles (los primeros) no quedan perfectos. Con tijeras grandes se recorta el aluminio y Chao.
TAPAS:
No dice como hacer las tapas pero descubrí que una vez bien pegados los cilindros se puede poner una tapa con papel aluminio de cocina cortado en círculo como dos o 3 milímetros más grande que el barril y se dobla, espicha y aplana hacia el exterior y esas arrugas se ven como una tapa. Después se aplica pegante y Chao.
No requiere hacer las dos tapas.
Notar que los miniclips o minipinzas mantienen el barril cerrado mientras cura el pegante del traslapo.
Hice éstos barriles porque quería poner barriles en los diaramas y en los almacenes no venden accesorios.
Busqué por Internet y una cajita con 10 o 12 barriles la venden en 18 dólares más el e vío 8 o 10 dólares más el impuesto más 17 % del total, salían los barriles más caros que el modelo.
Buscando encontré como hacerlos en la casa.
Algunos barriles pintados tratando de ver cuales son los más reales y como los colores hacen que se vean más reales.
Notar que hice unas mini micro tapas y las pegué.
Un hombre en la escala 1:35 de comparación y dos hombres por pintar en la escala 1:72.
Varios barriles sin pintar para que vean como se ve la tapa en papel aluminio pegada.
Todo era la primera vez que lo hacía. Algunos barriles quedaron chuecos o imperfectos, se coloca la imperfección hacia atrás y no se ve.
Ahh, y les pegué títulos que imprimí con la del Humvee y el Willys.
Algunos barriles no quedaron del mismo tamaño, es fácil que se doble, corté o pegué más de un lado que de otro.
Estos barriles metálicos tienen otra ventaja que es que una vez se pinta, se puede raspar la pintura y queda la raspadura color metal debajo.
Con lija de muros se raspa y el metal queda visible, aveces la pintura se cae y deja ver la pintura.
Hace falta poner óxido, tierra y lodo y queda terminado.
Me detuve un tiempo porque tenía que decidir si le ponía los cables de tensión en las alas.
Debía decidir como sujetarlo al fuselaje y alas porque nunca había realizado el cableado.
Debía decidir como hacer todo antes de iniciar a hacerlo.
Por ejemplo, decidir si instalaba ganchos en las alas que tenía que fabricar y luego de pegar los ganchos, entonces el cable a éstos. Los ganchos no los hice y decidí perforar directamente en el modelo. Debía decidir de a donde a donde van los cables. Si mediante fotos podía determinar todos los detalles.
Incluso al ver las fotos vi que usan cables dobles.
Pero cuando fui a comprar el cable especial no se conseguía y por Internet no estaba seguro si me vendían lo que yo quería. Solo se conseguía una marca.
Ahh, para pegar el cable hay que usar pegante de pegado superapido para no quedarse media hora sosteniendo cable al ala mientras pega.
En ésta foto original en Palenquero se puede ver que los cables entran en la aeronave y son dobles para el Curtiss Hawk II.
También se puede ver el camuflado en el reborde del ala y que no tiene camo debajo. Un tema para más adelante.
El cable lo vine a conseguir en octubre o noviembre 2024. Entones inicié a perforar huecos de 1 mm o 1,5 mm con un perforador a mano que consegui. Tiene diferentes diámetros de 1 mm 2, 3 o 4 mm.
El cable es especial que estira una vez la primera punta está pegada. En los vídeos de youtube pegan el cable facilísimo, pero la realidad es que es muy difícil.
Si el cable es muy corto, al estirarlo se desprende del ala. Si es muy largo no queda tensionado. El área de contacto entre el cable y el ala es mínimo, por eso se despega.
Notar las perforaciones dobles.
Ahí me di cuenta que se debe perforar antes de pegar las alas porque no dan los ángulos para utilizar el perforador. En algunos casos usé tornillos, en otros puntillas, punzones lo que funcionara. Especialmente fue muy difícil hacer los huecos entre las dos alas.
Ya estaba en noviembre de 2024.
Una foto del cable, no es la marca que estaba buscando EASY LINE.
Éste es de marca AK tipo BOBIN , dice para 1/35 1/48. Yo estoy haciendo 1/72 pero igual lo utilicé. Pensé que incluso, si lo conseguía a más escala (1/72) el cable sería más delgado y se reventaría muy fácilmente. Decidí seguir con éste y se ve muy bien.
Se ven unas puntas pegadas. Esas puntas de la foto tuve que despegarlas después porque estaban muy cortas, a pesar de que había medido.
Al final lo que hice fue cortar los cables más largos e ir cortando a medida que probaba y pegaba.
Había que pegar un cable y esperar una o dos horas que endureciera bien el pegante, sino se despega el cable. Incluso al tratar de poner otro cable si el pegante no ha curado se desprende lo que se ha hecho.
Ésto tomó un par de semanas porque no tengo todos los días disponibles, ni todos los días tengo los ánimos para hacerlo.
Cuando vi los primeros cables dobles pegados me entusiasmé porque se ve del carajo.
Foto con todos los cables pegados pero no se ha terminado.
Hay que aclararar que ésta es una modificación muy complicada de hacer que no está en las instrucciones.
http://www.airminded.net/goshawk/f11c2_a.jpg
El quiss es determinar exactamente de donde sale cada cable para que se paresca lo más posible al real.
Notar dos cables más en cada estabilizador de la cola.
Pensando en cómo hacer el diorama para el Curtiss Hawk repito la portada del molde. Quería que tuviera agua y tierra.
Todas las fotos son en Colombia 3n la época del conflicto con aeronaves de la época.
Puede ser en tierra con llantas extra o sin ellas.
O en el agua con un muelle, pero se complica para hacer la superficie del agua y cortar los flotadores o cortar un hueco en la base.
Otra opción es hacer una especie de elevador como en la foto (arriba).
O hacer una rampa que entre en el agua como en la foto.
También quería que quedara un hangar en madera pero eran demasiadas cosas.
Al final me decidí por la última opción.
Había tomado una foto en la que hacía el diseño sobre la superficie y además le había pintado la base para solo hacer unos cuadros.
Entonces decidí tratar de hacer unas placas de concreto simuladas (con concreto real) y diseñe los cuadros de la medida de la aeronave. Los cuadros debían ser grandes para hacer la menor cantidad de cuadros. Además tener en cuenta la escala para que parezca real.
Corte recto con bisturi en las líneas trazadas y en diagonal a 2 o 3 mm tratando de cortar una cuña vertical que facilitara a sacar el relleno y poder meter las maderas de dilatación. Que son palos de paletas . Corté una parte de la zona que será el agua para que me ayude a que el nivel abajo de la rampa quede más bajo. Los palos de paletas son en ángulo para que la rampa que es muy pequeña se puede notar o al menos que de la ilusión de una rampa.
Con el alicate corta cable, corté las maderas a la medida para que queden dentro de los cuadros.
Prueba de tamaño de las placas con el vehículo.
Se puede ver que solo hay 4 cuadros para ponerles concreto.
Otro día con más calma llené los 4 cuadros cuadros con el concreto, pero le agregué yeso para que quedara menos piedregudo (menos arenoso). Esto causó que las placas del mini concreto sun super-débiles y blandas.
Al llenar los cuadros me quedó mucha mezcla y decidí rápidamente poner más palos de paleta y agregar el concreto mezclado.
Obviamente, entonces quedé corto de concreto y quedó un hueco.
Al día siguiente corté más huecos, instalé más palos de paletas y llené el concreto faltante.
Ya se ve la intención del diseño, que no quede centrado y placas de concreto hacia arriba y hacia los lados. Agua hacia abajo.
Otro día más, retiré los palos de paleta de los exteriores con la intención de dejar los interiores.
Inmediatamente inicié a rellenar los laterales con yeso. En la parte inferior inicié lentamente a darle pequeñas capas para rellenar la parte inferior y hacerla ver como agua que se mueve. Por los lados inserte el yeso semiseco para simular rocas.
Hasta completar y cubrir la rampa. Aún hace falta completar con yeso los laterales.
Prueba de tamaño de las placas con el vehículo.
Se puede ver que los flotadores están pintados de plateado.
En enero en vacaciones inicié la pintura. Se pueden ver los flotadores y debajo de las alas pintadas de plateado.
El proceso es que primero se pinta en color negro y encima se pinta el plateado. Por eso se pueden ver pequeños puntos negros sobre las alas.
Con el disolvente de la pinturas muchos cables se soltaron al disolverse el pegante de los cables. Más o menos un 50 o 40% se despegó y tomó tiempo volver a pegar.
Pensé que había tomado fotos del negro de base, pero parece que no lo hice.
En el de prueba (primera foto) le puse cinta de enmascarar debajo de las alas para evitar que el plateado quede pintorreteado.
El color negro y el plateado lo hice con latas de pintura acrílica basadas en líquidos tipo thiner.
Notar el negro y plateado Tamiya en Spray.
Pintura del verde mate de base usando pintura de lata de Spray.
Me he demorado con ésta aeronave porque he tenido inconvenientes con las pinturas en Spray por mi fa,ta de experiencia en aeronaves. En la casa he hecho pinturas con Spray como los bajantes de agua, fabriqué jardineras en madera y las pinté con Spray, pinté piezas de metal, etc.
Usé esa base de Spray que es Tqmiya.
La pintura Tamiya es muy, pero muy buena.
Sucedió que fui a comprar pinturas verdes Tamiya para pintar el resto y o sorpresa, prohibieron la venta de los Spray Tamiya en Canadá. Porque contiene químicos prohibidos... imagínense ese tarrito es peligroso.
La pintura verde que se ve en la foto era la ünica pintura verde en Spray que había el día que fui. Au que hice unas pruebas y el color es como un verde selva muy similar al de allá.
Como se ve en la foto de arriba la aeronave se ve genial.
Pero acá inicia el parto. Debajo del ala superior no pintó el fuselaje porque el ala impide que de un buen ángulo.
Tampoco pintó una parte debajo del fuselaje que debe ir en verde...
Acá viene un paréntesis.
La dificultad son dos, el doble ala del biplano y los cables. Los cables me van a torturar el resto de la construcción.
El orden de armado de una aeronave es pegarla y después pintarla. Se pueden pintar los accesorios por adelantado. Accesorios son motor, sillas, armamento, pods, cúpulas, llantas, tren de aterrizaje, etcétera.
Pero el biplano complica la pintura y los cables muchos más. Sobretodo si se va a pintar con algún esquema particular.
Entonces el orden es: 1- se perforan los huecos de los cables en las alas sin ningún obstáculo; 2- se pega el ala inferior al fuselaje (con estabilizadores); 3- se pinta el fuselaje con el ala y estabilizadores, el ala superior aparte, se pinta todo por completo , como terminado, incluso las calcas; 4- se pega uno de los extremos de los cables; 5- se pegan el ala superior con los soportes al ala inferior; 6- se pega la otra punta de los cables.
Obviamente, yo no lo hice así y estaba ( o estoy) enredado.
Entonces como pintar los faltantes?
Desarmar la aeronave y repintar, cambiar de pintura y usar el aerografo o pintar con pincel con la pintura Spray?
Lo que hice fue acercar el Spray y pintar en ángulos más laterales para pintar debajo del ala superior y el fuselaje debajo del motor, con la pintura Spray. Parece lo kas razonable y lo mas fácil.
Parece bien.
Pero al mirar el ala en detalle, se ven parches brillantes producidos por el solvente dentro de la lata.
Además en los flotadores se ven parches de pintura en gotas grandes.
También la lata grande tiene una presión muy, muy grande que dejó parches de sobrepintura. Como una especie de gotas.
Mejor dicho, la hubiera dejado como estaba y agregaba la pintura...
Me tocó ponerme a lijar toda la pintura para agregar un anueva cubierta. Haciendo eso me di cuenta que no se veía mal lijado, se veía como un mate con las estrías o rayas de la lona del ala. Si, son aeronaves recubiertas en lona, caso todo el fuselaje y todo en las alas por ambos lados (en la aeronave real). Hay gente que se arma aeronaves de madera con lona a escala...
Lijando la pintura de la aeronave se partió en 8 puntos, lo cual fue un largo pegar porque hay que cuadrar los 3 ejes. Es que los parales del ala son de 1 mm de diámetro. Si se agarra mal se parte solo agarrándola. Pegaba un palito esperaba 3 o 4 horas bajo una lámpara, trataba de pegar otro y se despegaba el primero ero y perdía el día. Así pasé como dos semanas .
Entonces decidí pegar cada suspensor, uno cada día hasta esperar a que el pegante se cristalice y realmente avancé más así.
Demorado más la terminación.
Pero una vez acabé finalmente listo para pintar todo, se cayó al piso y se rompió al menos en 12 puntos. Es decir, los flotadores se despegaron completamente del fuselaje y los suspensor3s de las alas se soltaron pero seguían conectadas pero no estaban alineadas.
Fue como volver a empezar. Incluso pensé en comprar una nueva aeronave e iniciar para iniciar bien y avanzar más rápido.
Se me había olvidado, la aeronave se rompió cuando estaba tratando quitar la máscara del camuflado porque la cinta de enmascarar es más fuerte que los palitos de 1 mm.
Ya había iniciado a pintar el camuflado cuando se rompió toda.
Se puede ver un cortador delgado debajo de la barra que conecta los dos flotadores. Si no pegaba esa barra la aeronave se movía y era I posible cuadrar las alas.
En la parte de atrás pegué cuatro o 5 palos de paleta para evitar que la cola se fuera hacia abajo, antes de que pegara los soportes de los flotadores. Sino, cuando seque el pegante, la aeronave queda mirando hacia arriba y los soportes de adelante no logran conectarse entre la aeronave y los flotadores.
Coloqué cintas a los flotadores para que quedarán paralelos, sino se mueven hacia adentro o giran y queda uno volteado. Con 10 o 15 grados que se mueva se ve muy mal.
Coloqué unas cintas en los extremos del ala porque las alas no quedaban horizontales.
Notar que los flotadores no tiene camo aún.
Los de arriba son los Spray y los de abajo con pincel.
Compré dos o tres verdes más de Tamiya para ver los colores finales, pero ninguno se veía bien.
Se puede ver que solo un verde (el primero, el de la lata grande) es como verde selva, el resto son colores WWII.
Usé el verde de la primera franja y el último punto de la primera franja. Es el Vallejo acrílico 70.975 "military green". Ese lo apliqué en los parches.
Pero el segundo verde, el de los parches quedaba casi igual que el de fondo. Los colores cambian según la base. La aeronave tenía negro y después plateado.
En las franjas de abajo apliqué el Spray con pincel. Se aplica el Spray sobre una superficie no absorbente y con el pincel se recoge y traspasa a donde se va a pintar, pero se ve que quedan parches. Por eso apliqué el Spray directamente.
El verde claro parece verse bien, pero no se ve natural y no lo usé.
Al ver los primeros parches p8ntados no me gustó el color final. Tomé tres partes de ese más una parte del "arena oscura" Vallejo acrílico 70.847 que es como un color crema superpálido tirando a un quisie blanco. Eso bajó el tono del color verde de los parches.
En la foto de los primeros parches ese es el color final.
Hay básicamente tres esquemas.
1. Todo plateado. Venían de fábrica así, es una pintura que protege la lona del fuselaje y alas.
2. Plateados con flotadores camuflados.
3. Camo completo.
Me pareció más interesante la tercera opción.
Lijé en una sola dirección para que paresca tela, pero mucho se perdió.
Las figuras, algunas son de plástico y otras de resina. Hay que quitarles las rebabas con mucho cuidado por la pequeña escala.
El del barril es la mejor figura coincide en escala con los otros barriles que fabriqué.
Prueba de pinturas de las figuras con diferentes pinturas y diferentes mezclas.
El color final fue el de arriba, pero después lo cambié porque se veían muy aburrido con ese color tan pálido.
Estaba tratando de que dieran los colores delas fotos de abajo:
Ésas fotos las saqué de un video de youtube sobre Scadta del museo de Barranquilla. Era una charla, creo que parientes de los alemanes que trabajaron allí y una secretaria / profesora (alemana) que trabajó en Scadta. Las fotos son propiedad de ellos, pero muy valiosas para mí.
Notar como el que pinté de verde se parece al está de verde en a foto arriba.
Notar los barriles y lo que hace el hombre que está en la aeronave montado al lado del motor. Nota, ese no es un Curtiss Hawk. Solo para el detalle de uniformes. Lleva la cupula en el copiloto, que me decían que no la usaban...
En la foto de abajo se ven diferentes tonos de azul, no se si es por los rangos o los uniformes tienen más uso.
Ya con la base antes de pintar.
El orden de fotos quedó descuadrado, éste post debería ir antes del anterior que era la pintura de prueba.
Los pasillos son para tener las figuras que salen volando con el Spray de pintura.
Howdy, Stranger!
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